abs_repair


Мы уже много говорили о том, что «сами по себе» датчики скорости из строя не выходят. Здесь обязательно надо постороннее вмешательство – Человека или Обстоятельств.
Так было и на недавно отремонтированном Nissan – Regulus выпуска 2001 года.
Клиент, в принципе, уже и забыл, что ему когда меняли резину, но при сопоставлении причин он это вспомнил.
Машина новая, а вот «нутро» датчика скорости практически не изменилось:

Цифрой 1 на рисунке обозначены внутренние металические проводники – пластины, размер : 3х1мм, остальные обозначения:
2 – внутренние разъемы – соединители
3 – жгут от датчика скорости к блоку ABS, расположенном в подкапотном пространстве
4 – заливка датчика скорости специальным «резино-пластмассовым» составом. Практически не режется ножом, не откалывается, но при нажатии на него – прогибается.
5 – это уже «просто» соединительные провода «уходящие» в жгут

Итак, при проверке датчика скорости оказалось, что сопротивление у него – «плавающее» и «неправильное». При одной проверке оно оказалось около 200 Ком, при второй проверке более мегаома. Что, естественно, неправильно : «обычное» сопротивление датчиков скорости практически всех автомобилей японского производства составляет от 900 до 1500 Ω ( это приблизительнные данные ).
Ну, а когда после «шевеления» жгута сопротивление пропало совсем, то стало ясным, что придется забираться «вовнутрь» датчика скорости.

Основное «неудобство» - вот эта самая заливка датчика скорости. Полу-резина – полу-пластмасса. Однако, после некоторых экспериментов был выбран путь «осторожного нагрева». Попеременно – то поднося, то относя датчик в пламя газовой горелки и был достигнут желаемый эффект : заливка датчика стала мягкой и поддатливой и ее уже можно было откусывать бокорезами. Вот так, по кусочку и был полностью очищен датчик скорости – до самого основания.
При внимательном рассмотрении оказалось, что когда-то датчик подвергли достаточно сильному «принуждению» - на рисунке, в том месте, откуда идут стрелки к цифре 1 , достаточно толстые металические проводники были изломаны и скручены. Естественно, что и провод был искорежен.
Ну а дальше – уже «прощее».
Паяльник, скрутка, жгут.
Осталось выбрать «способ и метод обратной заливки» датчика скорости.
Можно, конечно, применить «просто» герметик ( некрасиво, непрочно), можно попробовать поэкспериментировать с какой-либо другой заливкой, но был выбран способ заливки «аэродромной мастикой», той, которой заливают щели в бетонных плитах на взлетном поле.
Тем более, что ей можно придать любую форму.
Подведем итоги :
Практически любой датчик скорости отремонтировать возможно.
Если, конечно, его внутренности не вырваны «с мясом».
Для «экспресс-проверки» и выявления конкретного неисправного датчика скорости ( там, где нет возможности проверить неисправность при помощи считывания через диагностический разъем), можно поступить следующим способом :
- «изготовить» пробник, состоящий из обыкновенного сопротивления на 900 – 1200 Ω с проводами, заканчивающимися отдельными штырьками, которые «входят» в разъем.
- Выворачивая колеса в одну и другую сторону попеременно подсоединять «пробник» к разъемам, включать зажигание и смотреть на поведение лампочки ABS на панели приборов. Если при подсоединении «пробника» к одному из разъемов лампочка погаснет – неисправность «сидит» именно в этом датчике скорости ( для проверки задних датчиков скорости надо просто отогнуть заднюю «сидушку» и найти там разъем датчика скорости – практически все Toyota).
- Достаточно часто бывает такое, что датчик скорости не вытаскивается, «сидит мертво», как говорится. В этом случае не надо его «насиловать» : крутить или пытаться выдрать. Только обломаете. Надо запастись терпением и жидкостью типа WD40. А далее – по миллиметрику, по долям миллиметра сначала добиться , что бы датчик начал хотя бы немного поворачиваться…и вот так : «туда – сюда» освобождать его. Но надо приготовиться, что данная процедура может занять очень много времени ( я однажды вытаскивал один датчик в течении суток).
- При замене датчика на новый часто бывает такое, что новый датчик – «не встает». То есть, по диаметру он больше и «не лезет». Но причина здесь не в том, что датчик «неправильный». Причина в том, что надо опять-таки засучивать рукава и ножичком, лезвием по грамму, по миллиметру вычищать посадочное место датчика в «теле» ступицы. Некоторые поступают проще: «не лезет? А мы его наждачком, наждачком!»… - это без комментариев.


Владимир Петрович
Южно - Сахалинск