"…найти отдельно висящий двухконтактный разъем и перемкнуть его…" (Из инструкции для проведения самодиагностики автомобиля HONDA)
Да, именно так и никак иначе: "найти отдельно висящий разъем и перемкнуть его”. Что это за разъем ? Какого он вида? Где “висит”?
И еще множество вопросов возникнет у прочитавшего такую "инструкцию" и в конце концов он просто-напросто плюнет и поедет искать "спеца", который поможет ему сделать диагностику своего автомобиля. Именно эти строки и побудили меня немного порассуждать на данную тему…
Естественно -  на Истину в Последней Инстанции я не претендую.
Да, довольно часто, и на печатных страницах, и в интернете можно прочитать подобные "руководства". Создается впечатление, что авторы имеют весьма отдаленное представление о том, что же все-таки это такое – "самодиагностика и как правильно ее проводить".
Пора немного "осветить" этот вопрос, что бы "народ - автолюбитель" не вводился в заблуждение подобными "руководствами" и мог правильно провести простейшую самодиагностику своего автомобиля (что бы не платить "бабки" какому-либо "мастеру", который сделает все точно таким же образом, но еще и возьмет за это деньги).
Естественно, мы не говорим о том, что "перемыкание контактов" - это довольно простейшая самодиагностика, она не покажет "всей глубины" неисправности, но для ориентировки и для устранения "простейшей неисправности" (например, вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости) такая процедура не помешает.
Начать наш рассказ, наверное, придется с "обозрения" системы самодиагностики автомобилей фирмы TOYOTA, потому что эта фирма одна из первых внедрила на своих машинах невиданное до сих пор "чудо" - способность машины "запоминать" неисправность и впоследствии "показывать" ее. А потом уже и все остальные автомобильные фирмы стали применять  на своих автомобилях подобные  системы. Но каждая фирма – по-разному.
Первоначально, на моделях выпуска до 1998 года диагностический разъем представлял собой круглый, желтого цвета двухконтактный разъем, закрытый резиновым колпачком темно-серого цвета, расположенный в подкапотном пространстве между двигателем и левой стойкой(по ходу движения). И хотя таких автомобилей осталось, наверное, совсем немного, но для более полного обзора систем самодиагностики мы приводим рисунок диагностического разъема (для проведения процедуры самодиагностики надо перемкнуть выводы данного разъема, включить зажигание и сосчитать количество одинарных вспышек лампочки "CHECK"). Такие "раритеты" хоть и не часто, но еще подъезжают к воротам нашей мастерской…
Естественно, что и коды неисправностей на таких автомобилях немного отличаются от тех, что имеются на автомобилях выпуска после 1990 года. Лампочка "CHECK" показывает код неисправности не в двоичном счислении, а в одинарном, то есть промигивает код неисправности несколько раз подряд (в приведенной ниже таблице указаны коды неисправностей в одинарном счислении и их соответствие кодам неисправностей в двоичном счислении:
 
Код неисправности
Область неисправности
В одинарном счислении
Соответствие кодов в двоичном счислении
 
1
1
Система электронного обеспечения управления двигателем исправна
2
31
Датчик абсолютного давления (MAP) или расходомер воздуха (MAF)
3
14
Система зажигания
4
22
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)
5
21
Неисправность кислородного датчика
6
12
Система зажигания
7
41
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
8
24
Датчик температуры воздуха (в корпусе воздушного фильтра)
9
42
Датчик скорости
10
43
Нет сигнала стартера (STA)
11
51
При проведении самодиагностики работал кондиционер:
Неисправность TPS;
Неисправность переключателя селектора выбора передач АКПП.
 
 
 
 
 
Приблизительно в эти же годы с конвейера начали сходить "продвинутые машины", на которых информация о неисправности выводилась на дисплей на панели приборов:
Неисправностей не обнаружено
Неисправность! Код ошибки – 32
 
Но так как применение дисплеев дело несколько дорогостоящее, то впоследствии они остались только на дорогих и престижных моделях, а на всех остальных стали применять "обычный" диагностический разъем:
Диагностический разъем моделей выпуска после 90г.
Диагностический разъем моделей выпуска до 90г.
Что же можно проверить при помощи диагностического разъема?
Многое:
Систему электронного управления двигателем
Систему электронного управления АКПП
Систему ABS
Систему TRC
Систему SRS (подушки безопасности)
Систему TEMS (электронного управления амортизаторов)
Для этого надо только знать, как правильно перемыкать определенные контакты на диагностическом разъеме:
Для проверки двигателя - выводы "E1-Te1"
Для проверки АКПП - выводы "E1-TT"
Для проверки ABS и системы TRC - выводы "E1-Tc"
В подробности – "как и что происходит внутри компьютера" при перемыкании определенных контактов мы вдаваться не будем, потому что это достаточно сложный процесс, да он нам и не нужен.
Есть особенность при выявлении кода неисправности системы ABS:
Перед перемыканием контактов надо предварительно удалить специальную перемычку на диагностическом разъеме (см.рисунок).
О перемыкании контактов: будет весьма нелишним пользоваться при перемыкании контактов не "просто женской заколкой", например, а изготовить небольшую "приспособу": которая "защитит" Вас при неправильном перемыкании контактов на диагностическом разъеме.
"Считывание" кода неисправности производится путем простого подсчета количества миганий оранжевого транспаранта “CHECK” (или транспаранта со стилизованным изображением двигателя) на панели приборов.
"Длинные" мигания лампочки – десятки.
"Короткие" вспышки – еденицы.
Или в графическом изображении:
 
 
отсутствие неисправности (нормальная работа)
Кода неисправности: №21, №32
Однако надо учитывать, что на разных моделях машин и разного года выпуска эти периоды могут изменяться. Например, на CAMRY выпуска 1989 года периоды вспышек лампочки составляют одну секунду. Ну а после подсчета количества вспышек надо брать в руки “мануал” и смотреть, что же это такое…
И что бы предостеречь от неизбежных в этом случае ошибок, рассмотрим более подробнее такой вопрос: "Как правильно читать таблицу кодов ошибок?"
Для примера возьмем таблицу кодов ошибок автомобиля TOYOTA – CAMRY, 1995 года “рождения” с двигателем 5S-FE:
 
 
Код
Описание
неисправности
Что проверять и на что обратить внимание
12
Отсутствие сигналов зажигания (сигналы не поступают в компьютер):
"G", "G1", "G2" или "Ne" в течении двух секунд после запуска двигателя или отсутствие сигнала зажигания "G" в течении трех секунд при частоте вращения коленчатого вала от 600 до 4000 об/мин
Снять крышку распределителя зажигания, отсоединить разъемы от распределителя зажигания и, прокручивая двигатель стартером визуально убедиться в том, что "бегунок" распределителя зажигания вращается.
Проверить исправность предохранителя "EFI"
Включить зажигание и проверить наличие напряжения (+12 В) на распределителе зажигания
Выключить зажигание и проверить наличие "минуса" на распределителе зажигания
Разобрать распределитель зажигания и проверить исправность индукционных катушек путем проверки их по сопротивлению
Выключить зажигание, "добраться" до компьютера и, не отсоединяя от него разъемы снять защитную верхнюю крышку. Включить зажигание и проверить при помощи мультиметра наличие или отсутствие "массы" на самом компьютере (вывод "E1"), напряжение на стабилитроне (+12 В)
Прозвонить выводы "G", "G1", "G2" или "NE" от компьютера до распределителя зажигания
Визуально проверить состояние разъемов как на распределителе зажигания, так и на самом компьютере на наличие окислений (или их отсутствие)
При помощи мультиметра прозвонить разъемы как на распределителе зажигания, так и на компьютере следующим способом: между выводом в разъеме и самим проводом, прокалывая его в разных местах (бывает такое, что вывод в разъеме внутри окислился до такой степени, что проводимость у него становится Мегаомное, то есть неподходящее для данной цепи)
13
1. В Компьютер не поступают сигналы "Ne" от распределителя зажигания при достижении двигателем около 1000 оборотов в минуту.
2. В Компьютер не поступает сигнал зажигания "G", в то время, как  компьютер зафиксировал поступление сигнала "Ne" в течении 4 раз при оборотах двигателя от 600 до 4000 об/мин
Снять крышку распределителя зажигания, отсоединить разъемы от распределителя зажигания и, прокручивая двигатель стартером визуально убедиться в том, что "бегунок" распределителя зажигания вращается.
Проверить исправность предохранителя "EFI"
Включить зажигание и проверить наличие напряжения (+12 В) на распределителе зажигания
Выключить зажигание и проверить наличие "минуса" на распределителе зажигания
Разобрать распределитель зажигания и проверить исправность индукционных катушек путем проверки их по сопротивлению
Выключить зажигание, "добраться" до компьютера и, не отсоединяя от него разъемы снять защитную верхнюю крышку. Включить зажигание и проверить при помощи мультиметра наличие или отсутствие "массы" на самом компьютере (вывод "E1"), напряжение на стабилитроне (+12 В)
Прозвонить выводы "G" и "NE" от компьютера до распределителя зажигания
Визуально проверить состояние разъемов как на распределителе зажигания, так и на самом Компьютере на наличие окислений (или их отсутствие)
При помощи мультиметра прозвонить разъемы как на распределителе зажигания, так и на компьютере следующим способом: между выводом в разъеме и самим проводом, прокалывая его в разных местах (бывает такое, что вывод в разъеме внутри окислился до такой степени, что проводимость у него становится Мегаомное, то есть неподходящее для данной цепи)
14
В компьютер не поступают сигналы "IG", "IGF" от распределителя зажигания несколько раз подряд во время прокрутки двигателя стартером
Снять крышку распределителя зажигания, отсоединить разъемы от распределителя зажигания и, прокручивая двигатель стартером визуально убедиться в том, что "бегунок" распределителя зажигания вращается.
Проверить исправность предохранителя "EFI"
Включить зажигание и проверить наличие напряжения (+12 В) на распределителе зажигания
Выключить зажигание и проверить наличие "минуса" на распределителе зажигания
Разобрать распределитель зажигания и проверить исправность индукционных катушек путем проверки их по сопротивлению
Выключить зажигание, "добраться" до компьютера и, не отсоединяя от него разъемы снять защитную верхнюю крышку. Включить зажигание и проверить при помощи мультиметра наличие или отсутствие "массы" на самом компьютере (вывод "E1"), напряжение на стабилитроне (+12 В)
Прозвонить выводы "IG" и "IGF" от компьютера до распределителя зажигания
Визуально проверить состояние разъемов как на распределителе зажигания, так и на самом Компьютере на наличие окислений (или их отсутствие)
При помощи мультиметра прозвонить разъемы как на распределителе зажигания, так и на компьютере следующим способом: между контактом в разъеме и самим проводом, прокалывая его в разных местах (бывает такое, что вывод в разъеме внутри окислился до такой степени, что проводимость у него становится Мегаомное, то есть неподходящее для данной цепи).
16
Компьютер (ECM, блок управления) двигателя не получает от блока управления АКПП подтверждения о работе АКПП
Проверить наличие "минуса" на обоих блоках управления
Проверить наличие "+12" вольт на обоих блоках управления
Визуально проверить состояние разъемов на обоих блоках управления
Запустить двигатель и, наблюдая за лампочкой "CHECK", провести тест на "растягивание и скручивание" жгутов проводов, подходящих к обоим блокам управления
Вскрыть блок управления двигателем и блок управления АКПП и визуально осмотреть печатную плату с обоих сторон на наличие или отсутствие видимых повреждений (окисления, "вспучивание" деталей, прогар дорожек и т.д.)
21
Компьютер не получает сигнала от кислородного датчика или сигнал от кислородного датчика не меняет своего значения при увеличении оборотов от 800 до 2000 об/мин
Визуально проверить состояние жгута под днищем машины на наличие или отсутствие видимого обрыва
Визуально проверить разъем датчика на целостность
Прозвонить цепь от датчика до блока управления
Провести тест на "растягивание и скручивание" жгута
Провести проверку датчика и убедиться в его работоспособности (или неработоспособности)
22
Компьютер не получает сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW) после включения зажигания или в течении одного оборота коленчатого вала
Визуально проверить состояние жгута, разъема, одеваемого на датчик
Снять разъем и, не включая зажигание проверить наличие "минуса" на одном из выводов. Потом, включив зажигание проверить наличие на втором выводе напряжения 5 В (оно может быть немного менее или более указанного)
Запустить двигатель и провести тест на "растягивание и скручивание" жгута, одновременно наблюдая за лампочкой "CHECK"
Выкрутить датчик и, нагревая его в ванночке с водой, одновременно проверять при помощи мультиметра плавное уменьшение сопротивления
Закрепить датчик температуры (например, в тисках через матерчатую прокладку), подсоединить к выводам датчика мультиметр и, наблюдая за показаниями прибора, попробовать осторожно подвигать тонким шилом контакты датчика
Прозвонить вывод "THW" на разъеме компьютера и "плюсовой" вывод на разъеме датчика температуры
24
Компьютер не получает сигнала от датчика температуры воздуха на впуске после включения зажигания или в течении одного оборота коленчатого вала
Данный датчик располагается в корпусе воздушного фильтра
Визуально проверить состояние жгута и разъема, одеваемого на датчик
Снять разъем и, не включая зажигание проверить наличие "минуса" на одном из "выводов". Потом, включив зажигание проверить наличие на втором выводе напряжения 4 - 5 В (оно может быть немного менее или более указанного)
Запустить двигатель и провести тест на "растягивание и скручивание" жгута, одновременно наблюдая за лампочкой "CHECK"
Прозвонить вывод датчика температуры воздуха на впуске на разъеме компьютера и "плюсовой" вывод на разъеме датчика температуры
25
В течении нескольких секунд при работе двигателя в прогретом состоянии компьютер получает от кислородного датчика сигнал о том, что смесь, поступающая в цилиндры двигателя - "бедная"
Проверить установку угла опережения зажигания
Осмотреть и проверить на возможный подсос воздуха все соединения впускного коллектора, форсунки
Форсунки забиты грязью или отложениями в результате длительной работы или после применения "супер-очистителя" для топливной системы
В случае, если данный код неисправности появляется только после движения на повышенных оборотах двигателя, а при снижении оборотов исчезает – это говорит о том, что  форсунки уже имеют определенный износ
26
В течении нескольких секунд при работе двигателя в прогретом состоянии компьютер получает от кислородного датчика сигнал о том, что смесь, поступающая в цилиндры двигателя - "богатая"
Проверить установку угла опережения зажигания
Проверить исправность "MAP" или "MAF" датчиков
в результате длительной эксплуатации форсунки уже имеют определенный износ («льют»)
датчик температуры двигателя «вышел из параметров» и «отправляет» на Компьютер нерасчетные показания температуры двигателя (завышенные)
воздушный фильтр «забит»
28
Компьютер не получает сигнала от кислородного датчика или сигнал от кислородного датчика не меняет своего значения при увеличении оборотов от 800 до 2000
Смотри код 21.
31
Компьютер не получает сигнала от расходомера воздуха или датчика абсолютного давления воздуха после включения зажигания или в течении одного оборота коленчатого вала
Для датчика абсолютного давления (MAP)
При выключенном зажигании проверить наличие "минуса" на одном из трех проводов
При включенном зажигании проверить наличие +5 В на оставшихся двух проводах
Запустить двигатель, "подцепиться" мультиметром к последнему проводу (сигнальный, управление) и, увеличивая обороты двигателя проверить плавное увеличение напряжения
Вскрыть компьютер и проверить на соответствующем выводе совпадение этих же значений (увеличение напряжения при повышении оборотов и уменьшение напряжения при  снижении оборотов)
Для расходомера воздуха (MAF)
При выключенном зажигании проверить наличие "минуса" на одном из проводов
При включенном зажигании проверить наличие +5 В на одном из проводов
Вскрыть расходомер воздуха и визуально убедиться в том, что при увеличении оборотов двигателя ползунок датчика двигается свободно, без задержек
Визуально проверить состояние тонкопленочного резистора - той дорожки, по которой двигается ползунок: нет ли обрыва, потертостей
Визуально проверить плотность прилегания ползунка к дорожке
Запустить двигатель и проверить мультиметром на "сигнальном" (управляющем) выводе датчика увеличение напряжения при повышении оборотов двигателя
34
Устройство для принудительного нагнетания воздуха во впускной коллектор (турбоком­прессор) не создает требуемого давления при резком ускорении или увеличении скорости автомобиля после 2500 оборотов в минуту
Проверьте клапан и привод клапана перепуска газов мимо турбины.
проверить натяжение ремня
 
41
Компьютер не получает сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) в течении одного оборота коленчатого вала
При выключенном зажигании проверить наличие "массы" на датчике положения дроссельной заслонке (TPS)
Включить зажигание и проверить наличие на одном из выводов датчика напряжения 12 В (или 5 В ,в зависимости от применяемой схемы электронного управления двигателем)
При включенном зажигании проверить плавность возрастания напряжения на "сигнальном" выводе TPS: оно должно плавно возрастать при плавном открытии дроссельной заслонки
Добраться до компьютера, вскрыть его и прозвонить все цепи от компьютера до датчика (TPS)
42
Компьютер не получает сигнала от датчика скорости автомобиля  (Vehicle Speed Sensor) в течении восьми секунд после запуска двигателя и оборотах двигателя от 2500 до 6000 об\мин
При выключенном зажигании проверить наличие "минуса" на датчике скорости
При включенном зажигании проверить наличие напряжения на датчике скорости
Вывесить автомобиль, включить передачу и проверить на оставшемся выводе датчика скорости напряжение, меняющееся при изменении скорости
43
Компьютер не получает сигнала стартера (STA) (включение и отключение) при запуске и работе двигателя при частоте вращения коленчатого вала более 800 об/мин
Проверить исправность замка зажигания, реле, цепи
 
 
Примечание: весьма желательно иметь под рукой “исходники”, то есть оригинальные тексты описания кодов неисправностей на английском языке. А перепечатки « от дяди Васи” или взятые “откуда-то” - кто может гарантировать, что там все правильно, что “перевод по-русски” не будет означать “точку зрения” человека сделавшего перевод?
Если же таких "исходников" нет, то наилучшим выходом из ситуации будет приобретение книги издательства "Легион – Автодата".
Не желая "обижать" другие книгоиздательства, могу Вас заверить, что "Легион" отличается от других более тщательным и внимательным отношением ко всему тому, что издает. Например, описание "кодов ошибок" отличается дотошностью, и, если написано, например, в оригинале: "Open or short circuit", то "Легион" не останавливается на "тупом" и дословном переводе английских слов (обрыв или замыкание цепей), а, имея под рукой практиков-автомехаников и советуясь с ними развивает эту мысль и практически, пошагово разъясняет читателю как и порядок, так и смысл всех необходимых операций по устранению неисправностей.
 
Давайте посмотрим, как можно развить описание неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW), которое в оригинале звучит таким образом: “Open Or Short Circuit In Engine Coolant Temperature Sensor Signal”.
Перевести (тупо перевести) данные слова можно таким образом: "Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя".
Что это может означать?  «Куда смотреть», на что обратить внимание?
Причин может быть несколько:
1. Обрыв или короткое замыкание в цепи от самого датчика до компьютера;
2. Неисправность самого датчика;
3. Неисправность компьютера.
Однако сразу же "грешить" на компьютер не стоит. Практика показывает, что выход из строя самого компьютера происходит очень и очень редко (на нашей практике подобное случается не более одного – двух раз в год).
Примерный порядок действий :
·       Снять разъем с датчика и не включая зажигания проверить "присутствие" на одном из проводов "массы";
·       Включить зажигание и убедиться в том, что на втором проводе есть + 5 вольт.
·       Во время каждой из этих проверок "помять и порастягивать" жгут проводов, наблюдая при этом, что бы показания оставались такими же (лучше всего данные проверки производить "внутри" компьютера, на выводе с буквами THW, но здесь надо быть уверенным в своих способностях и знаниях…).
·       Выкрутить датчик. Постепенно нагревая его, смотреть за показаниями мультиметра – как плавно меняется сопротивление, не пропадает ли оно при достижении определенной температуры:
 
Температура охлаждающей жидкости
Сопротивление
20°С
2 - 3 кОм
80°С
0,2 - 0,4 кОм
 
            Разобрать похожий разъем, "выщелкнуть" оттуда два контактика и одеть их на контакты датчика (что бы этот пункт стал немного понятнее, смотрите, что мы делаем):
 
а) Находим "бросовый" разъем с таким расчетом, что бы контакты внутри него были по размерам одинаковыми с теми контактами, которые находятся внутри "штатного" разъема. И кроме того, что бы провод от контактов не был "обрезан под корень".
б) "Выщелкиваем" контакты из разъема: каждый контакт закреплен в разъеме специальными выступами, и для того, что бы контакт "выщелкнуть" из разъема, надо с обратной стороны очень тонким шилом отогнуть выступ и потянуть за провод. Контакт должен легко "выщелкнуться".
в) "Наращиваем" имеющиеся провода от "выщелкнутых" контактов до такой длины, какая требуется для проведения измерений (обычно около 50 см)
г) "Выщелкнутые" контакты плотно "одеваем" на контакты датчика
д) "Наращенный" провод от "выщелкнутых" контактов подсоединяем к мультиметру и проводим требуемые измерения
            Опять же, "подсоединившись" мультиметром к этим контактикам – тонким пинцетом "подвигать" контакты самого датчика, попробовать его "на излом".
Вот вроде бы и все проверки для датчика температуры. И если код неисправности именно такой, то причина обнаружится (обязательно!) после вышеописанных проверок.
…Опыт приходит с годами, и если ранее процедура самодиагностики проводилась "просто и быстро" - перемкнул, включил зажигание, "прочитал" ошибку, посмотрел, что она означает и "обрадовал" клиента, то сейчас все делается немного по-другому. Правильнее.
Как именно:
1. При выключенном зажигании проверить напряжение на АКБ. Оно должно быть не менее 11 вольт.
2. Запустить двигатель, посмотреть когда загорается лампочка "CHECK" – сразу же после запуска двигателя или при достижении определенной температуры? (для примера: на Suzuki – Escudo выпуска 2000 года лампочка "CHECK" загоралась не сразу же, а при достижении определенной температуры двигателя. Причина была в клапане EGR…)
3. Заглушить двигатель, перемкнуть определенные контакты для считывания диагностического кода.
4. Включить зажигание.
5. Считать код неисправности (или неисправностей).
6. Записать их в тетрадь.
7. Провести процедуру очистки памяти (для TOYOTA – отсоединить "минус" АКБ на время от 30 до 40 секунд, а TOYOTA – CAMRY выпуска 2000 года "хватает" одной секунды).
8. После этого, НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, снова перемкнуть контакты и считать код неисправности (для MITSUBISHI порядок считывания немного другой: если не запуская двигатель считать коды неисправностей, то их просто-напросто не будет).
9. Если кодов неисправностей система самодиагностики не обнаружила, то это означает, что "кто-то и когда-то" ранее снимал разъемы на "жизненно" важных датчиках при включенном зажигании.
10. Если код неисправности присутствует и идентичен с предыдущем – снять "закоротку" (перемычку) с диагностического разъема и запустить двигатель. Прогреть его. Заглушить. Снова считать код неисправности.
11. Если код неисправности не изменился – совершить пробную поездку на разных скоростях и после этого снова считать код неисправности.
12. Если код неисправности не изменился – это и есть “истинный” код неисправности, который был обнаружен и записан в “память” системы электронного управления двигателем (компьютер).
Иногда могут возникнуть сомнения в том, что имеющаяся таблица кодов ошибок - именно та, что и нужна для проверяемого двигателя. Убедиться в этом можно достаточно просто:
1. Для этого надо при неработающем двигателе отсоединить (поочередно) наиболее важные для работы двигателя разъемы датчиков, например:
разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя – THW;
"считалку" воздуха: MAF (разъем расходомера воздуха) или MAP-sensor (датчика давления воздуха);
разъем датчика детонации (chock-sensor) и тому подобное.
2. Запустить двигатель, дать ему поработать несколько минут на разных оборотах.
3. Перемкнуть на диагностическом разъеме требуемые для считывания диагностического кода контакты.
4.         Считать коды неисправностей и сравнить их с теми, что имеются в таблице.
5. При совпадении кодов неисправностей можно считать, что имеющаяся таблица кодов неисправностей верна для данного автомобиля.
6. При несовпадении – искать требуемую верную таблицу.
То есть, подходить к проведению процедуры самодиагностики надо творчески и всегда стараться искать первопричину.
Не останавливаться на том, что прочитав код неисправности и выяснив, например, что имеется код неисправности № 42:
"нет сигнала от датчика скорости автомобиля в течении нескольких секунд" (No Signal From Vehicle Speed Sensor For Several Seconds).
сразу же "бросаться" искать этот датчик скорости. Надо "копнуть" поглубже и постараться разобраться в первопричине: что именно неисправно? Сам датчик или его цепь? Или шестеренка на датчике скорости настолько истерлась (бывает и такое), что датчик перестал "выдавать" требуемую информацию для компьютера или "выдает" ее порциями, время от времени. И если при появлении данной неисправности гидромуфта (АКПП) перестала нормально работать – не надо сразу же записываться в очередь на ремонт "муфты".
Надо искать и разбираться в первопричине. И стараться ее устранить.
 
Владимир Петрович
Южно-Сахалинск
 
 
Hosted by uCoz