Computer Mitsubishi – Galant, engine G62b : распиновка выводов:

Несколько странно, что при проверке датчиков ( сенсоров) двигателя внимание обращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и только на THW - датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. А вот об " Intake Air Temperature sensor", который располагается "Бог знает где", как, наверное, считается, - забывают. Мол, это "незначительный" сенсор от которого мало что зависит. Подробностей всех моих изысканий рассказывать не буду, это много, долго и нудно, сначала посмотрите на график :

Красная линия - THW, а желтая - этот злополучный Intake Air...
Как мы видим, сопротивления этих сенсоров практически одинаковые. И первый, и второй "идут" на компютер. Где и происходит СРАВНЕНИЕ величины сопротивлений, которое для компютера выражается в НАПРЯЖЕНИИ. Приходит  достаточно много писем с такими, например, вопросами : " Я вот читал...что можно принудительно повысить сопротивление THW для того, что бы улучшить "холодный" запуск двигателя...".  Можно. Но только не надо забывать и о том, что если вы повысите ТОЛЬКО сопротивление THW, то компютер "заблудится" в считывании данных : на разъем THW вы "повесите" сопротивление (например) в 10 Ком, а сопротивление Intake Air... оставите без изменения. Что получится? Наверное, компютер "подумает", что это просто-напросто ОШИБКА и станет работать "по умолчанию". То есть, таким простым способом проблему не решить?


Статья насчет "красных" свечей зажигания пока пишется, но график этого вот "провала" можно уже посмотреть. Ни двигатель, ни машина пока не указываются. В принципе, такие вот "провалы" абсолютно идентичны  практически для всех автомобилей.

,- этот график - как вариант для "общего понятия" 

Наш читатель Konstantin Ostanin (  ok@ring.com.ru) прислал весьма дельное и ценное предложение насчет ремонта "поворотного устройства" ( Clockspring) системы Air Bag на автомобилях. Заметку об этом можно прочитать здесь...
С его разрешения привожу полностью его " практику ремонта" :

"...мною отремонтировано на сей день 4 поворотных устройства
на разных Subaru. Отездили от 1 до 3 лет, нареканий пока нет.
  Обрыв шлейфа происходит на 3-5 год эксплуатации,
похоже это недостаток конструкции -слишком короткий шлейф.
  Для ремонта нужен шлейф от принтера EPSON с широкой кареткой
(LX-1050 и т.п.)и 2 раз'ема под плоский шлейф (подходят от старых
5 дюймовых Floppy). Шлейф режется по нужной ширине острым ножом.
Подгоняем разьемы так,что-бы они вошли в штатные места в корпусе.
Шин получаеться больше чем в родном, но они уже. Смотрим какие на
родном шлейфе шире и паралелим на раз'мах нужные. Распаиваем раз'емы
(родные шлейфы соеденены точечной сваркой). Прокладываем шлейф в
корпусе, он длиннее, поэтому обрыв исключен. Вставляем в раз'емы шлейф,
прозваниваем, если все правильно, ставим все в штатные места,
места крепления проклеиваем термоклеем, собираем, совмещая метки.
Устанавливаем на место. Таким образом, стоимость ремонта около 1000р.
Родной блок в сборе около 400 usd."
Добавить можно только свое предположение насчет  обрыва из-за "короткого шлейфа, как недостатка конструкции" : скорее всего на 3-5 год эксплуатации на автомобиле начинают проводить ремонтные работы по ходовой и рулевой части. При этом часто встречатеся такое, что рулевое колесо не закреплено в начальный момент работы, а потом, когда начинается "обратная сборка" - его крутят в разные стороны выставляя по центру и тем самым обрывают этот самый шлейф. Но это чисто мое предположение и право на жизнь имеют все версии.
 
 
Hosted by uCoz