-
- Computer Mitsubishi
– Galant, engine G62b : распиновка выводов:
-
- Несколько странно, что при
проверке датчиков ( сенсоров) двигателя
внимание обращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и
только на THW - датчик температуры
охлаждающей жидкости двигателя. А вот об
" Intake Air Temperature sensor", который
располагается "Бог знает где", как,
наверное, считается, - забывают. Мол, это
"незначительный" сенсор от
которого мало что зависит. Подробностей
всех моих изысканий рассказывать не
буду, это много, долго и нудно, сначала
посмотрите на график :
Красная линия - THW, а желтая - этот
злополучный Intake Air...
Как мы видим, сопротивления этих
сенсоров практически одинаковые. И
первый, и второй "идут" на компютер.
Где и происходит СРАВНЕНИЕ величины
сопротивлений, которое для компютера
выражается в НАПРЯЖЕНИИ. Приходит
достаточно много писем с такими,
например, вопросами : " Я вот читал...что
можно принудительно повысить
сопротивление THW для того, что бы
улучшить "холодный" запуск
двигателя...". Можно. Но только не
надо забывать и о том, что если вы
повысите ТОЛЬКО сопротивление THW, то
компютер "заблудится" в считывании
данных : на разъем THW вы "повесите"
сопротивление (например) в 10 Ком, а
сопротивление Intake Air... оставите без
изменения. Что получится? Наверное,
компютер "подумает", что это просто-напросто
ОШИБКА и станет работать "по
умолчанию". То есть, таким простым
способом проблему не решить?
- Статья насчет "красных"
свечей зажигания пока пишется, но график
этого вот "провала" можно уже
посмотреть. Ни двигатель, ни машина пока
не указываются. В принципе, такие вот "провалы"
абсолютно идентичны практически для
всех автомобилей.
- ,- этот график - как вариант для
"общего понятия"
- Наш читатель Konstantin
Ostanin ( ok@ring.com.ru) прислал
весьма дельное и ценное предложение
насчет ремонта "поворотного
устройства" ( Clockspring) системы Air Bag
на автомобилях. Заметку об этом можно
прочитать здесь...
С его разрешения привожу полностью
его " практику ремонта" :
- "...мною отремонтировано
на сей день 4 поворотных устройства
- на разных Subaru. Отездили от 1
до 3 лет, нареканий пока нет.
- Обрыв
шлейфа происходит на 3-5 год
эксплуатации,
- похоже это недостаток
конструкции -слишком короткий шлейф.
- Для
ремонта нужен шлейф от принтера EPSON с
широкой кареткой
- (LX-1050 и т.п.)и 2 раз'ема под
плоский шлейф (подходят от старых
- 5 дюймовых Floppy). Шлейф
режется по нужной ширине острым ножом.
- Подгоняем разьемы так,что-бы
они вошли в штатные места в корпусе.
- Шин получаеться больше чем
в родном, но они уже. Смотрим какие на
- родном шлейфе шире и
паралелим на раз'мах нужные.
Распаиваем раз'емы
- (родные шлейфы соеденены
точечной сваркой). Прокладываем шлейф
в
- корпусе, он длиннее, поэтому
обрыв исключен. Вставляем в раз'емы
шлейф,
- прозваниваем, если все
правильно, ставим все в штатные места,
- места крепления
проклеиваем термоклеем, собираем,
совмещая метки.
- Устанавливаем на место.
Таким образом, стоимость ремонта
около 1000р.
- Родной блок в сборе около 400
usd."
Добавить
можно только свое предположение
насчет обрыва из-за "короткого
шлейфа, как недостатка конструкции" :
скорее всего на 3-5 год эксплуатации на
автомобиле начинают проводить
ремонтные работы по ходовой и рулевой
части. При этом часто встречатеся
такое, что рулевое колесо не
закреплено в начальный момент работы,
а потом, когда начинается "обратная
сборка" - его крутят в разные
стороны выставляя по центру и тем
самым обрывают этот самый шлейф. Но
это чисто мое предположение и право на
жизнь имеют все версии.
-
-
|